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スイス製　エルメス　HERMES　クロノグラフ腕時計のトップページ

エルメス　HERMES

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最高級ファッシンブランド エルメス（Hermès）

最高級ブランドといえば、男女問わず誰でもエルメスが頭に浮かんできますね。

そして、そのエルメスの中でも特に有名で人気のある作品は、
1984年に当時エルメスの社長だった、
ジャン＝ルイ・デュマ＝エルメスがたまたま飛行機に乗り合わせた、
女性歌手ジェーンバーキンの荷物をみて
彼女が整理整頓が大の苦手だという事を知り、
整理しないで使えるバックを制作してプレゼントした事で誕生した「バーキン」

1955年にモナコ公妃のグレース・ケリーが愛用しているバックと世間に知れ渡ったことで、
瞬く間に一躍有名になった「ケリー」
この有名な2品ではないでしょうか。

ジェーン・バーキンもグレースケリーは人々からは当時から憧れの人達です。
彼女たちが愛用しているバックでしたらもちろん話題になって当然です。

しかし、そんな雲の上の存在の人たちが愛用してくれるブランド。

それが「エルメス（Hermès）」なのです。

そのこともあり、世間の人達はエルメス商品に憧れるのでしょう。

もちろん私もその憧れる一人でしたから。

憧れの高級エルメスの製品を身につけたら誰でも優越感に浸れますよね。

そこで、今回はそんな憧れを抱くエルメス製品でも手が届きやすい腕時計、

そしてその中でも本物の価値のあるヴィンテージ腕時計まで紹介していきたいと思います。

既にエルメス製品をお持ちの方でも、この最高級ファッションブランドが、

古くから世におくりだしている腕時計を知ることで時計の分野にも

興味が湧くのではないでしょか。

私も10年程前にエルメスの憧れのバックは数点手に入れましたが、

中々、足を踏み入れていなかったのが腕時計です。

ですが、エルメスの腕時計のヴィンテージ腕時計に出会ってから、

その魅力にはまってしまった一人なんです。
 

 

高級ブランド　エルメスの腕時計


エルメス　クリッパー　ステンレスコンビ
エルメス　クリッパー　ベルト

モデル名　クリッパー（Clipper）

ケース：ステンレススティール・イエローゴールド製
ガラス：サファイヤクリスタル
直径   ：24mm
文字盤：ホワイト
機能　：クォーツ式ムーブメント
ベルト：ステンレススティール・イエローゴールド製

サイズ：PM

高価なイメージの高いエルメスですが、
エルメスの現行モデルの腕時計は価格が控えめになっています。
特に革製品を使用していないクリッパーはエルメスにしては数十万で販売されています。
中古市場では数万円で購入可能です。

クリッパーはエルメス腕時計の定番モデル
1981年に発表されたモデルです。
このケースの形は大型船の舷窓（船べりについいた小さな小窓）を
モチーフに制作されました。

参考　舷窓
確かに本物の舷窓と見比べても似ていますよね。

ステンレスのベルトのつなぎ目がエルメスの象徴の頭文字「H」で連なって、
細部にまでエルメスを主張しています。
もちろん、リュウズにも「H」マークが入っています。

身につけていれば誰もがエルメスの腕時計と気づく商品ですね。

文字盤がマザーオブパールの品、ベルトがオールステンレスの商品など、

クリッパーは様々な宝飾デザインがあります。

PMサイズのものは全てクォーツ（電池式）となっています。

電池交換の合図が備わっており秒針が4秒ごとにジャンプし始めたら電池の交換

が必要です。

とても、便利な機能ですね。

※エルメスはサイズ表記をPM・GMとします。GMはPMより一回り大きいサイズです。
これは、エルメス特有のいい方で、エブリンやガーデンパーティなどのバックやポーチ
などでも使用されてます。覚えておくといいですね。
他のサイトでは、モデル名として掲載されていたのを見かけましたので注意してください。


 

エルメス　腕時計　ナンタケット


モデル名　ナンタケット　TPM
ガラス：サファイアクリスタル
ケース：K18 スティール
サイズ：17×23 mm
文字盤：ホワイト
機能　：クォーツ式ムーブメント

ベルト：インターチェンジャブル・ストラップ
サイズ：ショートサイズ　TPM

ナンタケットは価格が安いステンレス製ですと定価30万円前後という
エルメスにしてみると比較的安価なの腕時計です。

そして一見シンプルですが、このナンタケットはすごい機能がついています。

それが、インターチェンジャブル機能です。

インターチェンジャブルとは、腕時計のベルト交換が自分で手軽にできる
機能です。

ベルトの背面にある突起を軽くずらして、左右に順番に外すと簡単に、
ベルトが外せ、外すときの手順の逆にすれば、装着もいとも簡単にできます。

わざわざ、エルメスのブティックや時計店に足を運ばなくてもいいのです。

そして、インターチェンジャブルのベルトを数本持っていれば、

その日の気分でベルトチェンジが簡単にできてしまうんです。

お洒落な女性なら是非愛用してみたいですよね。





モデル名　Hウォッチ　TGM
ガラス：サファイアクリスタル
ケース：ゴールドプレート
サイズ：TGM32.2mm×32.2mm
　　　　※PM21mm×21mm
文字盤：ホワイト
機能　：クォーツ式ムーブメント
ベルト：白・インターチェンジャブル・ストラップ

１９９６年から発売されてから大人気のHウォッチにも、

インターチェンジャブル機能がついています。

ケースがHermèsの頭文字「H」というモデルのデザインは、

フィリップ・ムケの発想により制作されました。

「エルメス」と一目でわかるのがこの腕時計の特徴です。

価格も30万円前後となっていますので、お手頃ですよね。

白いエルメスのバンドも個性的でいいです。

ここでは、あえてTGMの大きいケースを紹介させていただきました。

やはり、HマークがPMサイズと比べるとかなり差があります。

せっかくエルメスを強調した「H」ケースですからご使用は是非TGMサイズを
おすすめします。

また、ベルトの色を変えれば男性でも使用できるくらいのケースの大きさです。

交換ストラップを数本所持して男女兼用でも使用できますね。

 

 

エルメスのヴィンテージ　手巻き機械式腕時計



ヴィンテージ　エルメス　ミッキー
ヴィンテージ　エルメス　裏蓋
モデル名　エルメス
ガラス：アクリルクリスタル
ケース：14Kゴールドメッキ・裏蓋ステンレス
サイズ：31ｍｍ
文字盤：ホワイト
機能　：手巻き機械式ムーブメント
ベルト：赤・黄色（ワンポイント）　留め具　
年代　：1950年〜


ここまでは最高級ブランドのエルメスの現行モデルについて、

紹介させていただきました。

ここからは、最高級ファッションブランドエルメスに相応しい時計の（ムーブメントの価値）

も含めた内容でエルメスのヴィンテージ手巻き腕時計についてお伝えしていきたいと思います。

ヴィンテージエルメス腕時計は現行のエルメス腕時計よりも高額な商品がたくさんあります。

そして、今回ご紹介した現行モデルには大きな難点があるんです。

クリッパーで例えるとエルメスの定番モデルとしてロングセラーとなっていますが、

インターネットオークションや中古市場では流通が多いため数万円で、

手に入れることができてしまうんです。

これは、他の2モデルも同じです。

それを、知るとちょっと、と思う方も少なくないはずです。

だったら、尚欲しいと思うかたもいるかもしれませんね。

ただ、エルメスは数百万する高級腕時計ブランドとは違い、

現行モデルの「時計」本来の機能が評価されていないのも事実なんです。

腕時計愛好家の方や高級腕時計ブランド品の持ち主の間では

高評価されて世界的に一流ブランドとしての商品は革製品だけ。

なんて厳しい言葉を吐く方も中にはいます。

エルメス＝高級革製品・ファッションブランドという概念です。

一流の高級腕時計ブランドは「見た目も中身も両方いいんです」

見た目重視で中身はどうでもいいでは、ダメです。

中身はきちんと知らないといけませんね。

せっかく最高級のエルメスブランドを身に着けても優越感には浸れません。

そんな時計愛好家や他社の高級腕時計ブランドを前にしても恥ずかしくないのが、

エルメスのヴィンテージ手巻き機械式腕時計なんです。

また、ヴィンテージエルメスの腕時計を知ることで、

その内容に納得して現行モデルを身に着けることもできます。




 ヴィンテージ・HERMES(エルメス) クロノグラフ 
ガラス：アクリルクリスタル
ケース：ゴールドフィールドケース
サイズ：4.6cm×3.8cm（リュウズ含む）
ラグ幅：20mm
年代　：1940〜50年代
機能　：手巻き機械式クロノグラフ
ムーブメント：Cal.51　ランデロン51




エルメスブランドの創業は1837年で、

エルメスが腕時計の販売を始めたのが1927年です。

創業から90年経てからということになりますね。

逆算すると、91年前からエルメスは時計を作っていたことになります。

以外と時計の歴史に驚きを感じませんか。

バーキンやケリーが販売されるより前で、何よりもあの、

オレンジのイメージカラーの採用と「四輪馬車と従者」の商品登録が1945年なのに対し、

その登録さえもされていない時代から時計販売がさてれていたのです。

ですから、ヴィンテージエルメスの機械式腕時計の文字盤にHermèsの「è」が「e」

となっていたり、ケースの裏蓋に「四輪馬車と従者」のマークがないと、

ヴィンテージエルメス腕時計を疑う方もいますが、無くても本物のエルメスなんです。


・この四輪馬車と従者は、フランス人の画家アルフレッド・ド・ドールのリトグラフ
がモチーフといなっています。
このロゴには、エルメスは最高級の製品を用意しますが卸すのはお客様です。
という意味合いが込められています。


そんなエルメスの時計の歴史を知ったところで、
今回紹介したエルメスの現行腕時計モデルとヴィンテージエルメス手巻き腕時計の違いについて
比較していきましょう。

まず、簡単に説明すると、ゼンマイで動く機械式時計と電池で動くクォーツ時計の違いですね。

ヴィンテージエルメス腕時計は手巻きのゼンマイで動く機械式時計です。

特に精密機械時計である「手巻き式の機械時計のムーブメント」は

時計の価値を生み出す大きなキーポイントとなります。

※エルメス腕時計でも自動巻き上げ機械式の製品もあります。


上記のヴィンテージエルメス・クロノグラフ機械式手巻き腕時計は、

ムーブメントメーカー「ランデロン」社が手掛けたムーブメントを搭載しています。

Cal.51は17石、18000振動/時という機能でダイヤルはテレ、タキ、時、分の４層印字インデック
ス仕様となっています。

よく見ると耐震受石（ルビー）の内側に拡散防止の切れ込みが入ってるなど、

ヴィンテージ時計ならではの精密時計の手が込んでいる製品となっています。

約70年前に製造された品なのに現在も時を刻んでいるのです。

すごい、技術だと思いませんか。

それを搭載しているのがエルメス腕時計なのです。


現在、スイス制の腕時計のムーブメントの殆んどがETA（エタ）社によるものです。

このETA社も1856年創業の老舗ムーブメントメーカーです。

1926年以前はスイスにはたくさんの機械式時計ムーブメントメーカーがありました。

その中で、ETA（エタ）社・フォンテンメロン社・ア・シールド社この3社が、

メーカー共同体エボーシュＳＡを組織し、ムーブメントの運営強化をしました。

いわゆる組合みたいな組織ですね。

ランデロンも、その組織にいち早くその組織にはいりました。

エボーシュＳＡは最終的に17社のムーブメントメーカーブランドで、

組織されましたが、1970年に入り日本製クウォーツ・ムーブメントが

発表され、その性能に影響されスイスのムーブメント会社はクォーツムーブメントの

製造に力を入れムーブメントの製造法に方向転換しました。

ランデロンもその中の1社だったのです。

しかし、そのクォーツの製造方法をあっけなく発表してしまった日本の企業により、

クォーツムーブメントの価値が当時、新車1台分の高額だったものが、

一気に数百円で製造できる代物にまでなってしまったのです。

これが、アンティーク機械式時計好きの方ならだれもが知る

「クォーツ・ショック」です。

この「クォーツ・ショック」により、スイスの名だたる多くの時計ムーブメント会社は、

倒産してしまったのです。

そうです。

「ランデロン」もこの影響で倒産してしまいました。

しかし、今は亡きランデロンでは、手巻き機械式腕時計分野においては、

最高の技術を持つムーブメント会社であったことは今も尚時を刻んでいる

このエルメスのヴィンテージ手巻き機械式腕時計の存在により明らかですね。

その、手巻き機械式の時計の価値ははかり知れません。

そして、それがあのエルメスの腕時計に搭載されているのですから。

エルメスのヴィンテージ手巻き機械式腕時計はその搭載されているムーブメンとしての価値と

ブランドとしての価値両方を兼ね備えているのです。

ですから、オークションではかなりの高値で売買されている、

大変人気があるモデルとなっているんです。

ヴィンテージ　エルメス　クロノグラフ　ランデロン
モデル名　ヴィンテージエルメス　クロノグラフ
ガラス   ：アクリルクリスタル
ケース   ：18K・エルメスの刻印あり
サイズ   ：36ｍｍ
文字盤   ：テレ、タキ、時、分の職人によるリダン
機能　   ：手巻き機械式ムーブメント
ベルト   ：黒
ベルト幅：16mm
年代　   ：1940年〜1950年
ムーブメント：ランロン248搭載

ケースサイズとベルト幅をみると女性が使用しても問題ないですね。



ヴィンテージエルメスの手巻き機械式腕時計には、

ムーブメントから時計まで自社一貫制作をしている、ジャガールクルトも、

ジャガールクルトになる前のイエガー・ルクルト（精密ムーブメント会社）時代から

エルメスの時計にムーブメントを搭載しているほか、

アンティーク腕時計マニアならお馴染みのユニバーサル・ジュネーブもエルメス腕時計に

ムーブメントが搭載されています。

その人気は、エルメスのブランド力とムーブメントブランド双方によって、

最高の価値が生まれているのです。

そしてこうした年代に作られた手巻き機械式腕時計は70年経った今も、

その時を刻んで現在も活躍しているのです。



クォーツムーブメント

紹介した現行モデルのエルメス腕時計は、

電池で動くクォーツムーブメントです。

手巻きと比べてかなり便利な代物ですね。

このクォーツムーブメントは現在世界で製造しているのが日本とスイスのみです。

そして、エルメスのクォーツムーブメントはスイスのETA社が製造しています。

腕時計を耳もとに当てると、チチチチチ・・・と速い速度刻むのが特徴です。

クォーツの寿命は残念なことに、だいたい10年と言われています。

電子回路が壊れた場合はクォーツムーブメント丸ごと交換となります。

クリッパーは1981年に登場してから35年以上経っていますから、

下手な中古品を購入すると、中のムーブメントが違うものだったり、

ブランドで採用している電池でなく安価な品だったりすることで、液漏れによる

故障も少なく逆に高くつく場合もありますので注意しましょう。

必ず、エルメスで電池交換、メンテナンスをすることをすすめます。


・クォーツ式ムーブメント　スイスETA社製
クォーツショックを乗り越えで現在ではスイスの殆んどのムーブメント制作の9割が
ETA社となっています。
現在、ETA社は世界各国に製造所を構えていますが、自動巻き上げ機械式ムーブメントは
スイスでのみ製造されています。

 

やはり決め手はエルメスの腕時計ベルト

エルメス　腕時計ベルト　ゴールド　黒
・カラー：ゴールド・革ヴォーエプソン　カラー：ブラック・革ヴォーリス


エルメスの現行モデル、そしてヴィンテージ手巻き腕時計を比較してみていかがだったでしょうか。

どちらも最高級エルメスブランド名を背負う腕時計で間違いありませんね。

そんなエルメスブランドといえば、やはり誰もが最高級と認める革製品です。

ヴィンテージ・アンティーク腕時計の愛好家たちも、そのコレクションをエルメス製の

腕時計ベルトに交換する方が多いんです。

腕時計のモデル、ムーブメントを更に引き立てるのがやはりエルメスの時計ベルトではないでしょうか。

しかし、革製品はいい品ほどデリケートでできています。

ですから、特に夏場など汗をかくシーズンは注意が必要ですね。

汗などの水分を含んだ革製品は変色、劣化の原因になります。

ヴィンテージエルメスの手巻き腕時計に関しては、その長い間、

ベルト交換がされていないということはまずないでしょう。

エルメス　時計ベルト　白
（カラー：ホワイト・革ヴォーエプソン・2008年製造品）

エルメス　オレンジ　腕時計ベルト
（カラー：オレンジ　素材ヴォースイスト）

そして、やはりどんなに革ベルト大切にしていても、時計本体と違い、

エルメスの腕時計ベルトは長く愛用すると劣化します。

そんな時、どうしまか。

現行モデルのエルメスの腕時計はエルメス直営店で店頭に在庫があれば交換可能です。

そして取り寄せも可能となっています。

インターチェンジャブル機能付きでしたら、数本毎年新色も制作販売されています。

また、アンティークエルメスとなるとエルメス直営店で購入できるかが気になるところですが、

50年くらい前ヴィンテージエルメス腕時計でしたら、在庫があればお取り寄せ可能とのことです。
（数か月かかる場合もありますが探してくれるそうです）

しかし、その在庫は素材・色など選ぶことができないのが難点です。

頼んでおいて、気に入らないとは中々言い出せないのが本音ですよね。

もし女性がヴィンテージ・エルメスのメンズ腕時計愛用したいなら、

ベルトの留め穴のサイズも心配です。

ですが、そんな心配無用なんです。

エルメスでは腕時計の革ベルトは「オーダーは可能」なのです。

エルメス　腕時計　ベルト　型

エルメスの腕時計革ベルトは大体、生後1〜3か月の仔牛（雌・雄）の革素材が主流で、

お値段が店頭販売価格4〜5万といったところですので、それよりもややお高めです。

もちろん、エルメス（Hermès）最高素材のワニ革も対応してくれるということです。

最高級のワニ革ですとその3倍以上を考えたらいいですね。

ワニ一匹から腕時計ベルトは５本がしか製造できませんので。

また、職人によるハンドメイドの為、最低半年待ちとなっています。

オーダー品にはその制作年を表示するアルファベットの型押しや、

自分の名の頭文字等の入れてもらえます。

現行モデルをお持ちの方でも、違う革素材をオーダーすることで、

自分のエルメス腕時計に対する価値とこだわりを表現できますね。

エルメス　ハンドメイド　腕時計ベルト　ツェルマット
このオーダーベルトは皮膚が弱い方や汗などが革にしみ込まないように、
「ツェルマット」という製法で仕上げています。


※製造年のアルファベットの謎

エルメス　刻印
四角に囲まれた大文字の「A」の型押し（刻印）は1997年に制作された製品となります。
1998年は四角「B」・・・と続きます。
1997年より以前の製造年を表す表記はアルファベットが○で囲まれていました。
2015年は1964年と同じ囲みのない大文字の「T」となっています。
このことから、1964年の革製品と2015年の50年間で同じ刻印を使用するのは、
革も劣化して50年前の品は明らかに製品の差があるのでしょう。
 

エルメス腕時計ベルトのカラーと素材


エルメスの革素材７種・質感45のバリエーションに対して、

カラーは私の知る限り205色あります。

そして、年々新色が登場しています。

エルメス　トゴ素地　カラー

例に挙げると同じオレンジ系でも７色存在します。
エルメス　カラー　・カプシーヌエルメス　マンゴーカラーエルメス　・カプシーヌエルメス　オレンジ
・カプシーヌ　　　　・マンゴー　　・パンデピス　　・オレンジ

エルメス　フーエルメス　ポティロンエルメス　タンジェリン
　・フー　　　　　・ポティロン　　・タンジェリン

もし、オレンジ系のエルメスの腕時計革ベルトが欲しいと思いでしたら、

この７色では使用されているエルメスの革素材は

　（名称）　　　　　（革素材）
・カプシーズ　・・・　トゴ
・マンゴー　　・・・　ヴォーエプソン
・パンデピス　・・・　ニロティカス
・オレンジ　　・・・　スイスト
・フー　　　　・・・　ヴォーエプソン
・ポティロン　・・・　トリヨンクレマンス
・タンジェリン・・・　オーストリッチ


※ニロティカスはアフリカ、ナイル川流域が原産地のワニ革、
オーストリッチはダチョウの革、他は生後１〜３か月の仔牛となっています。

先にお伝えしましたが、エルメス腕時計ベルトの主流は、

生後1〜３か月の仔牛ですから、その素材の加工方法の違いだけです。


「生後１〜３ヵ月の仔牛」革の加工名称


・ナチュラルな型押し：トゴ・フィヨルド・エバーカラー


・加工した型押し　　：ヴォーエプソン・グランアッシュ・ヴァシェツト  クリス フィヨルド
　　　　　　　　　　　

・スムース革　　　　：スイフト・ボックスカーフ・タデラクト・ソンブレロ
　　　　　　　　　　　ヴォーシャモニー・ヴォーバレニア・ヴォーリス



ここで、トリヨンクレマンスは雄成牛の柔らかいレザーのため、

エルメス腕時計のベルトには不向きだということがわかります。

ですから、エルメスの腕時計ベルトをオーダーする場合は、革素材を主に

カラー選びをするといいです。

前もってオーダーする腕時計のベルト幅・長さ・素材・カラーを決めておけば、

なんとなく敷居の高いイメージのエルメスのお店で失敗しないでオーダーできますね。

もちろん、その他の革素材でもオーダー可能です。

知っててオーダーするのと、知らないでオーダーするのはだいぶ違うかと思います。


※当店でもエルメスの腕時計ベルトのオーダー、色の相談を承っていますので、

　気軽にお問い合わせください。


現在、エルメスでは腕時計ベルトは自社一貫製造をしていますが、

エルメスの腕時計ベルトはかつて、フランスの腕時計ベルト専門ブランドの

「カミーユフォルネ」が製造していたこともありました。

現在もこのブランドメーカーは様々な高級ブランドが販売する腕時計の革ベルトを

製造するパートナーとしても有名です。

カミーユフォルネ　腕時計ベルト
カミーユフォルネ　腕時計ベルト
どんなブランドの腕時計でもオーダーが可能で国内でも百貨店に、

数十店舗ありますので、

エルメス腕時計に合うベルトとして、このような選択肢も1つありますね。

革ベルトは数本持って私達が四季で衣替えをするように、

エルメス腕時計のベルト交換もしてあげると、より一層

エルメスブランドを身に着ける優越感とこだわり、

そしてお洒落を引き出すことができますね。

是非、最高級ブランドエルメスの腕時計で自分の個性と価値を見出して、

誰も真似できない、優越感に浸ってみてください。

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クロノグラフ腕時計とは！？タキメーター・スプリットセコンド・フライバック全て解説します！

クロノグラフとは？


そもそもクロノグラフってなんなんだろう！？

そういった疑問を持ってこちらのページに辿り着いたと思います。

確かに私もクロノグラフのことを知るまでは単に文字盤がかっこいい時計だなぁ・・・

くらいにしか思ってませんでしたしね。

もしかしたら、あなたもそうかもしれませんね。

ですが、安心してください。

実際のところクロノグラフを腕にはめる方はほとんどの場合クロノグラフの機能を
使ってませんのでデザイン性が先行して購入されていますので結局はかっこいいからということになりますよね。

はい、というわけでクロノグラフってなんなんだということを解説します。

クロノグラフとは簡単に言うと

ストップウォッチの機能がついた腕時計です。

簡単に言ってしまえばこうなりますがこれだけの情報じゃ満足でないあなたのためにもっと
詳しく解説していきますね。




まずはタキメーターを解説していきますね。
 

クロノグラフ機能タキメーターとは



ブライトリング　タキメーターの文字盤
ブライトリングクロノマットエボリューションのタキメーター目盛り


タキメーターの目盛りは、通常ベゼルか文字盤の外側に500から60までの数字で示されています。
タキメーターは、ある一定距離を移動するのにかかったスピード、または逆にある一定時間に移動した距離を計測するよう設計された便利な仕組みです。
スピードや距離だけでなく、タキメーターは定期的に計測できるものなら何でも、一時間に可能な作業の平均量を求めることもできます。

わかりやすい例を見てみましょう。
周回するレーシングカーのスピードを計測したいとします。
コースは正確に1マイルで、ドライバーは一定した周回ラップで走行しています。
ドライバーがスタートしたらクロノグラフをスタートさせ、一周したところでストップさせます。
秒針はタキメーター上のどこを指しているでしょうか？
ドライバーが周回するのに25秒、タキメーターの目盛り上は145の位置までかかりました。
これは、ドライバーは時速145マイルで走行したことを意味しています。

ブライトニング　腕時計　タキメーター　クロノグラフ

タキメーターでのスピードの計測の仕方
もしキロメーターを基準に測ったとすると、結果も同様にキロメーターになります。
タキメーターは、計測する単位とは独立して機能します。したがって、リーグであろうが、マイル、ハロンでであろうが、タキメーターで測ることができます。
単位さえ統一されていれば、タキメーターは正確に計算するでしょう。


ロレックス　デイトナ　ステンレス製クロノグラフ


ここでもうひとつ、スピードではなく距離を測るためのタキメーターの使い方を紹介します。
時速70キロのボートでクルージングしているところを想定してください。

そして現在地からちょうど1キロメートル先に宝箱が沈んでいるとしましょう。
時速70キロを維持しながらクロノグラフをスタートさせ、秒針がタキメーターの70の位置に来た時、丁度1キロメートル進んだことになります。

タキメーターは、一秒に発生するどんな事象も1時間あたりの成果として換算できます。
タイピングをしていて、一時間にどれくらいの文章をタイプできるかを考えてみます。
クロノグラフをスタートさせ、一行分タイプした後、クロノグラフをストップします。

10秒が経過しており、タキメーターの目盛りは360を示していました。これはあなたが一時間にタイプできる文の数になります。

ロレックス　デイトナ　18Kクロノグラフ





分積算計付きクロノグラフ

クロノグラフは 、通常の時計機能とは独立したクロノグラフ針(Chronograph hand)がついており、ボタンを押すことで、スタート、ストップ、ゼロへのリセットができます。

クロノグラフ針は、通称クロノハンド(Chrono-hand)とも呼ばれ、多くの場合、クロノグラフ針は長い秒針で、時計の文字盤の時間針と秒針の間にあり、12時ちょうどの位置がゼロとなります。

スタートさせると、クロノグラフ針は細かく動き出します。

この細かな動きの一つ一つは、文字盤最小ひと目盛りの角度(1/5秒=0.2秒)を表すため、もっとも細かい1/5秒を読み取ることができます。

クロノグラフの文字盤　1/5目盛り

この動きは、時計の構造によるもので、バランスホイールが1秒間に5振動、または1時間に18000振動するからです。

ひとつひとつの動きの間に少しの静止時間ができますが、エスケープメント(調速機構)が振動ごとにエスケープメントホイールの歯1つを動かすため、ホイールトレイン(動力を伝達する一連の歯車、歯車の列)も”逆戻り”します。

この際、ホイールトレインの”逆戻り”の動力は、クロノグラフのホイールトレインに直接伝達されるため、クロノグラフ針ははじめに大きく振れ、”逆戻り”することが目で確認できます。

分針と時間針はどちらもこの逆回転をしていますが、振れ幅がとても小さいため、目視では確認できません。後に作られた腕時計クロノグラフは1800振動/時以上の回転率なので、これにより秒針の動きはより細かくなります。

通常は、分を刻む目盛りがもっとも細かい1/5(秒)示クロノグラフ針用に、分刻むダイアルの外側にクロノグラフ針用の目盛りがあることもあります。

文字盤　1/5目盛り　分目盛りの外

また、クロノグラフ針と分積算計の両方が示されている文字盤はよくあるデザインで、分積算計はクロノグラフ針が一周(60秒)したら、分積算計はひと目盛り進みます。このようにして、数分間の計測が可能です。

クロノグラフを起動させるボタンは、初期のモデルではクラウン(リューズ)の中、もしくはケース(ダイアルを納めているパーツ)の側面の2時または4時の位置につけられています。このほかにも、クラウン自体の操作でクロノグラフが起動できる仕様もあります。この場合、ワンボタンクロノグラフと呼ばれ、スタート、ストップ、リターンなどのすべての機能は同じ順序での仕様です。

Vintage Universal Watch ワンボタンクロノグラフvintage BULOVA ワンボタンクロノグラフ

クロノグラフを起動させるボタンは初期のモデルではクラウン(リューズ)の中、もしくはケース(ダイアルを納めているパーツ)の側面、2時または4時のポジションにみられます。このほかにも、クラウン自体の操作でクロノグラフが起動できる仕様もあります。この場合、ワンボタンクロノグラフと呼ばれ、スタート、ストップ、リターンなどのすべての機能は同じ順序での仕様です。

2つのボタン付きクロノグラフ

1934年に、G.-Leon Breitling の会社が初めて2つのボタンがついたクロノグラフ腕時計(特許No. 172129)を発表しました。

このデザインでは、2つのボタンは、それぞれクラウンが付くケースの2時と４時の位置にあります。2時にあるボタンはクロノグラフのスタートとストップができ、何度でも好きなだけ繰り返すことができます。また、4時のボタンは、ストップしたあとに、ゼロに戻すボタンです。これは新しいクロノグラフの機能だったため、すぐに他の生産者に受け入れられました。追加機能付きクロノグラフとして、または似たような謳い文句を使って宣伝広告されることもあります。

この2つのボタンにより、一連のプロセスの中で、何度にも分けて合計タイムを計測することが可能になりました。すべて計測し終わった時のみ、クロノグラフをゼロに戻せば良いのです。その都度ゼロに戻さず、数回に渡る合計時間を計測することはワンボタンクロノグラフでは不可能でした。

ただ、2つボタンのクロノグラフは元々腕時計として開発されたものではありませんでした。もしろ、G.-Leon Breitlingの会社(スイス、ラ・ショー＝ド＝フォン)は、1923年にこの2つボタンの仕様を懐中時計として特許を取得しています(特許No.105532)。1934年になって初めて、腕時計クロノグラフとしての特許を2つ取得しました(特許No.172129、No.175564)。

BREITLING　プレミア　2つボタン付きクロノグラフ

時間積算計付きクロノグラフ

ほとんどの腕時計クロノグラフは、9時の位置にスモールセコンド (60秒で一周する普通の時計の秒針)が付いています。そして、分積算計が3時の位置にあり、１０、２０、３０分の目印が付いています。

その他、スモールセコンドが6時の位置に、分積算計が12時にあるデザインもあります。
 

クロノグラフ針は1分で一周してしまいます。　

クロノグラフ針が何周したのか、つまり何分経過したのかは、30分積算計でみることができ、30分間の計測結果を表示します。

同じように、30分計の針が何周したのかを表示するのが、12時間積算計です。

9時の位置には常に動いて要るスモールセコンドが、3時の位置には30分積算計が、6時の位置にあるのが12時間積算計です。

Parmigiani 3ダイヤル付きクロノグラフ

1939年に、Mido (スイス、ビエンヌ)はスモールセコンドの針が中心から出る腕時計クロノメーターを発売しました。このデザイン(特許No.209685では)は、4つの針が全て文字盤の中心に付けられています。

MIDO マルチセンタークロノ

時計として機能する2本の針は一番下に、スモールセコンドがその上に、クロノグラフ針は一番上につけられています。一般的に、文字盤に追加の表示をしなくても良いように、スモールセコンドの針の形や色は、他の針と違うものが使われます。この針は十分に長いため、通常の分表示が計測用にも用いられます。クロノグラフ針用として、最も細かい1/5秒の目盛りで示されます。

スプリットセコンドクロノグラフ

２つの時間を計測出来るのがスプリットセコンドクロノグラフです。

スプリットセコンドクロノグラフまたはスプリットセコンドハンドと呼ばれる2つ目の計測針がつけられた腕時計は、これまでの懐中時計にとって変わる存在となりました。

このようなダブルクロノグラフの歴史はパリのJoseph Thaddäus Winnerl (1799-1886)が展示した1870年頃までさかのぼります。

すでに懐中時計のデザイン、特許は数多くあったため、機能を保ったままいかに小さく作るかが焦点でした。

Blancpain スプリットセコンドクロノグラフ

通常、スプリットセコンドクロノグラフは3つのボタンがついており、このうち２つはこれまで通りの機能を果たします。ケース側面につく2時の位置のボタンはスタートとストップ、4時の位置のボタンでゼロリセットです。

3つ目のボタン(スプリットボタン)は１０時の位置あり、スプリット針をコントロールします。
 

スタートさせると、クロノグラフ針とスプリット針は同時に動き出します。
スプリットボタンが押されると、スプリット針のみが止まり、クロノグラフ針は動き続けます。
再度スプリットボタンが押されるとスプリット針は瞬時にクロノグラフ針に追いつき、一つになって動き出します。
この部分的な時間の計測は、何度でも可能です。

２時の位置のボタンは一度押すと両方の針をストップさせ、2回目のプッシュで、両方の針をスタートさせます。
これも何度も繰り返すことができます。
両方の針がストップしたあとに、4時の位置のボタンを押した時のみ、2本の針はゼロ戻り、計測を終了することができます。
 

スプリット針がすでに止まっていて、クロノグラフ針と違うポジションにあった場合、クロノグラフ針はゼロに戻り、スプリット針はその位置に留まります。
スプリット針もゼロに戻したい場合は、クラウンにあるスプリットボタンを押す必要があります。

このボタンは、クロノグラフ針がゼロにあったとしても、それに追いつく機能があります。

これで、二つの針は同じ位置に再び戻ったことになります。

スプリットセコンドクロノグラフは、分積算計のみもしくは分積算計と時間積算計のダイアルをもちます。

George Dubey とRene Schaldenbrand (La Chaux-de-Fonds 、スイス)は、簡略化したスプリットセコンドクロノグラフの型特許(特許No.260791)を取得しました。これでは、2本とも静止可能なクロノグラフ針がついており、これらは細いバネで直結されているのが目で確認できます。

スプリット針は、スプリットボタンが押し続けられている間は静止します。ボタンから手を離すと、バネの跳ね返りによりスプリット針に追いつきます。このシステムでは、60秒以内までの計測しかできません。このスプリットセコンドクロノグラフは、分積算計が示されています。
 

シングルスプリットセコンドクロノグラフ

“正真正銘”とも言えるシングルスプリットセコンドクロノグラフは、文字盤を見ただけではそれとは判断できません。見た目は一般的なクロノグラフで、クロノグラフ針と2つのボタンが通常通りの配置でついています。

ただ、2時の位置にあるボタンで、スタート、ストップ、ゼロセッティングの3つすべてが機能します。4時の位置のボタンは、スプリットセコンドとして操作するためのもので、1度目に押され続けている間、クロノグラフ針は止まります。

ボタンを離すと、クロノグラフ針はボタンが押されなかった場合にあると思われる場所へと瞬時に動きます。

例えば、スタートして20秒後に、10秒間停止させたとします。

ボタンから手を離すと、再びストップさせない限り、針は20秒の位置から30秒の位置へと、まるで何も起こらなかったかのように瞬時に移動します。

停止時間はやはり60秒以内に限られます。60秒以上では、時計自体が止まってしまいます。

一般的に、シングルスプリットセコンドクロノグラフは、 他のシンプルなクロノグラフで読み取れる1/5秒の目盛り以外に、文字盤上に特別な印があるわけでもありません。

タグホイヤーのシングルスプリットセコンドクロノグラフ
タグホイヤーのシングルスプリットセコンドクロノグラフのムーブメント

計測をする上で欠かせないフライバッククロノグラフ

フライバック・クロノグラフというのは、クロノグラフの計測をしているときに、リセットボタンを押します。

そのことにより、クロノグラフの秒針がサッとゼロの位置まで飛んで帰ることから、フライバックと名付けられた機能です。

さらに、フライバックしてすぐに次の計測をスタートしてくれるとても特殊な機能を持っています。

計測を何度も繰り返すようなときには、とても使いやすい抜群の操作性を誇るのです。

もともと、このフライバック・クロノグラフという機能は、空軍パイロットのために開発された機能なのです。

パイロットは、方向転換するたびに飛行時間を計測しなくてはいけません。

他にも、着陸待ちの旋回時間などの計測が必要となってきます。

スピーディーに、何度も計測を繰り返すことができるので、パイロットユースとして使われることが多いのです。

しかし、フライバックという機能は、一般的なクロノグラフよりも、ずっと複雑なメカニズムとなっています。

 

ゼニス　レインボー・フライバック

ゼニス　フライバック機能を搭載したクロノグラフを一般的にしたモデル
ゼニス　フライバック機能を搭載したクロノグラフを一般的にしたモデル

１９９７年に作られた、このレインボー・フライバックはフランス空軍の協力を得て作られたものでした。

もともとは、パイロットウォッチとして開発されたのです。

パイロットウォッチとして使われていたモデルのときは、３０分計が３色のゾーンに分けられていました。


 

フライバック・クロノグラフの操作方法

フライバック・クロノグラフのスタートとストップのボタンは右側上部にあります。

このプッシュボタンの操作方法は、フライバック・クロノグラフも他のクロノグラフも変わらないのです。

計測をスタートするときにボタンを押すと、クロノグラフ針が動き始めます。

そして、再度ボタンを押すとクロノグラフ針はストップするのです。

クロノグラフ針がストップしてから、今度はリセットボタンを押すとクロノグラフ針は、ゼロの位置に戻ります。

けれど、リセットボタンではなく、再びこのボタンを押すと、そこから計測を再スタートしてくれるのです。

リセットボタンの操作方法

リセットボタンと言えば、一般的なクロノグラフで言えば、動いていたクロノグラフ針をゼロの位置に戻す、リセットするためのボタンです。

言葉の意味としても、そうではないでしょうか。

しかし、フライバック・クロノグラフにおいて、リセットボタンというのは他の機能も持つのです。

作業中にこのリセットボタンを押します。

すると、やはりクロノグラフ針はすぐにゼロの場所へと戻っていきます。

このときに、リセットボタンを押していた指を離すと、そのまま再度計測を開始してくれるのです。

いちいち、スタートボタンを押してクロノグラフ針をスタートさせ、もう一度同じボタンを押してストップさせ、リセットボタンで戻し、スタートボタンさリスタートさせる。

通常のクロノグラフは、こういういくつもの操作が必要です。

しかし、このフライバック・クロノグラフであれば、最初にスタートボタンを押したあとは、すべてリセットボタンを１度押すだけで済んでしまうのです。

何度も計測をしなくてはいけない場合、とても便利で適したモデルと言えるのではないでしょうか。

フライバック機能を搭載しているモデルたち

ランゲ&ゾーネ ダトグラフ

ダトグラフ　シースルー仕様となっているモデル
ダトグラフ　シースルー仕様となっているモデル

ラップタイムを計測するときに、一番起こりがちなのが誤読です。

起こりがちなミスではありますが、大きなトラブルにもなりかねない問題です。

そんな誤読を軽減するために生まれたクロノグラフがあります。

それが「プレシジョン・ジャンピング・ミニッツ・カウンター」を搭載している、このダトグラフなのです。

裏面はサファイアクリスタルでできていて、シースルーになっています。

さらに手巻きで、プラチナケース＆革ベルト、価格は595万円と高価なモデルとなっています。

 

モーリス・ラクロア　マスターピース　グランギッシェ　フライバック

マスターピース　ビッグサイズデイトを搭載しているモデル
マスターピース　ビッグサイズデイトを搭載しているモデル

機械式時計の新鋭と言えば、やはりモーリス・ラクロアなのではないでしょうか。

モーリス・ラクロアの特徴としては、その斬新なアイディアにあるのかと思います。

これまでなかったようなアイディアに満ちた時計を、数多く開発しているブランドです。

そんなモーリス・ラクロアが自信を持って発表したのが、このクロノグラフです。

フライバック機能だけではなく、デイトはビッグサイズ。

機能もデザインも圧巻の存在感を示すクロノグラフとなっています。

自動巻きで、SSケース＆革ベルト、価格は47万円です。

 

ブランパン　クラシック・フライバック

ブランパン　見やすくて大きな針が特徴
ブランパン　見やすくて大きな針が特徴

ミリタリーな雰囲気を漂わせるクロノグラフです。

文字盤はブラックでシック。

アラビア数字のインデックスと、針は、やや大きめで見やすいデザインとなっています。

９時の場所には１２時間計が、３時の場所には３０分計が、そして６時の場所にはカレンダーがついています。

自動巻き、SSケース＆革ベルトで価格は98万円です。

 

ブライトリング　シャドウ　フライバック

ブライトリング　タキメーターが装備されているモデル
ブライトリング　タキメーターが装備されているモデル

自動巻きでカレンダーがついたモデルとなっています。

１０分計や３時間計だけではなく、ベゼルに４つのツメがついたライダータブと呼ばれるものも付いています。

さらに、両方向回転ベゼルという操作性に優れたモデルとなっています。

このモデルは、もともと航空パイロットが操作しやすいようにと開発したモデルなのです。

ブライトリングの傑作とも言われているクロノグラフです。

タキメーターが、文字盤の外側に付いています。

SSケース＆ブレスで価格は44万円です。

 

ブレゲ　TypeXX　トランス　アトランティック

ブレゲ　フランス海軍からの要請により開発されたモデル
ブレゲ　フランス海軍からの要請により開発されたモデル

１９９４年には、自動巻きムーブメントが搭載されたモデルとなっています。

もともとは、フランスの海軍から開発要請を受けて作られたのがパイロットウォッチ「TypeXX」となっています。

その後、この「TypeXX」は進化をします。

進化したモデルがこの「TypeXXトランスアトランティック」なのです。

いわゆる第四世代と呼ばれるこのモデルは、日付表示が採用されています。

自動巻き、１８KYGケースで価格は195万円となっています。

 

2100フライバック　クロノグラフ

ブランパン　日本だけで販売された限定モデル
ブランパン　日本だけで販売された限定モデル

文字盤はホワイトでグレーのインデックスというこのデザインは、スタイリッシュで洗練された雰囲気を醸し出しています。

さらに、裏側はシースルー仕様となっています。

2100シリーズですが、こちらのモデルは日本でのみ販売された限定モデルなのです。

このモデルに搭載されているクロノグラフ・ムーブメントは、なんと世界最小の体積。

自動巻き、SSケース＆ラバーベルトで110万円となっています。
 

クロノグラフ機能テレメーター

音と光の時間差から距離を割り出す機能をテレメーターと言います。
例えば、雷が光ったタイミングでクロノグラフを作動させて音が鳴ったタイミングで
停止させるとどれくらいの距離が離れているのかを測定する事が出来ます。

現在ではこのような使い方くらいしか使い道はありませんが第２時世界大戦中は
砲撃の距離を図るために使う大事な機能でした。
 

クロノグラフ機能パルスメーター

脈拍を図るための表示がパルスメーターになります。
タキメーター、テレメーターと同様古い歴史を持つ機能です。

基本的にこの機能を使うのは医師や看護師だけなので搭載されている時計自体が少なく
現在では中々見かける事の出来ない腕時計になっています。


クロノグラフ機能デジマル

１０進法を用いた表示方法でこちらの機能もほとんどのクロノグラフに
搭載されることはありませんでした。

主な使用方法としては、生産管理や航海等になります。
そのためケースも当時としては珍しい防水機能が設計されています。

いかがでしたでしょうか？
クロノグラフは腕時計にストップウォッチ機能をつけただけなのですが
実際にはたくさんの機能が搭載されているのが分かったと思います。

クロノグラフの機能が分かったところで中々実生活で使うところはないかもしれませんが
頭の中で分かっているだけでもクロノグラフの魅力にもっと引き込まれてしまいますよね。

 

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